Путешествие в Слоним

Но главное даже не это: как мне показалось, если Вы хотите составить впечатление о белорусской глубинке за один день - лучше всего ехать именно в Слоним. Это касается и архитектуры, и повседневной жизни, причём в отличие от агроренессансной Лиды, Слоним характеризует Беларусь в целом, а не только нынешнюю эпоху, да и является не «идеалом», а «эталоном».

…В Слониме погода ненадолго сжалилась надо мной, и в этот день декабрь обернулся мартом. Впрочем, с утра стоял обычный туман, и некоторые кадры я не успел задублировать, поэтому выкладывать их буду вперемешку.

По разным данным Слоним впервые упоминается в 1036 или 1252 годах. Это была небольшая крепость, и его название изначально было Услоним - то есть Заслон. В итоге же получился хороший товарищ для Бобруйска и Барановичей. Долгое время Слоним был небольшим городком, владением Сапег - самого влиятельного рода Чёрной Руси после Радзивиллов. Город резко пошёл в рост на рубеже 16-17 веков, когда его хозяин Лев Сапега стал сначала канцлером, а затем гетманом (верховным главнокомандующим) Великого княжества Литовского. В 17-18 веках Слоним был достаточно значительным городом, пережив последний расцвет в 1771-81 годах при Михаиле Огинском (не том, который «Полонез» написал). О том, что России он достался в очень хорошем состоянии говорит тот факт, что в 1795-97 годах существовала даже Слонимская губерния. Однако затем город стал уездным, и остаётся таковым (районным) и поныне.

Начнём прогулку от вокзала, который расположен на восточной окраине. В Западной Белоруссии очень много таких вот необарочных польских вокзалов, и слонимский (1923) - один из лучших.

По левую руку от меня - тесный, но оживленный автовокзал в новом здании, запомнившийся мне очень доброжелательными кассиршами, которые обстоятельно объяснили, на чём ехать в Сынковичи, и трэшёвым стендом о достопримечательностях Беларуси. Музей железнодорожной техники, и ведь если бы я не был в этом музее - так бы и ломал голову над тем, что такое "международная техника" и кусал себе локти, что не увидел её в Гродно. По главной улице я направился в центр. Первое старинное здание, ныне «Народный музей» - по соседству с вокзальной площадью.

Типичные дома в заречной части города.

В какой-то момент улица раздваивается, но идти можно в обе стороны - всё равно придёшь в центр, через Щару два моста. Я повернул направо, где в тумане вырисовывался силуэт Андреевского костёла.

Андреевский костёл (1775) на круглой площади у моста - один из хрестоматийных образцов «виленского барокко», последнего взлёта польско-литовской архитектуры.

Интересная деталь - башни поставлены под углом 45 градусов к фасаду, как бы немного вывернуты наружу. Храмы с такой композицией фасада - небольшое «подсемейство» виленского барокко.

Вообще же, интересно - мне одному виленское барокко напоминает католическую архитектуру Латинской Америки? Вот так Андреевский костёл выглядит с другой улицы, посреди деревянного предместья.

По какой бы улице Вы ни пошли в центр, придётся пересечь два моста. Дело в том, что помимо Щары здесь находится еще и Огинский канал, построенный в 1767-83 годах (наиболее активно финансировал уже упомянутый Михаил Огинский, владевший Слонимом), соединявший бассейны Днепра (река Ясельда) и Немана (Щара) - такой «путь из варяг в греки» Нового времени. Более старый, чем знаменитый Августовский канал, все исторические сооружений канал Огинского утратил в двух мировых войнах, поэтому краеведы и транспортники им обычно не интересуются.

С мостов неплохие виды на город. С левого моста - бывший Бернардинский костёл за частными домами и площадью Сапеги.

С правого моста - Спасо-Преображенский собор.

Огромный для уезда храм - на самом деле лишь новодел по мотивам костела Божьего Тела (1650, изначально образец сарматского барокко), русифицированного в 1860-е и совсем снесённого в 1960-е годы. Восстановлен он именно в русифицированном облике.

Около собора и местная гостиница «Щара» (не заходил, снаружи выглядит неплохо), а от круглой площади начинается бульвар. Ракурс «Ленин указывает на храм» мне встречался много раз, но мало где он настолько сферический в вакууме.

Чуть дальше по этому бульвару - костёл Непорочного Зачатия монастыря бернардинок (1664-70), уникальный своей композицией: его фасадом по сути является апсида!

В монастырь я так и не зашёл, ограничившись видами с прилегающих улиц. И очень зря, так как в костёле сохранилось убранство 18 века, созданное мастером виленского барокко Иоганном Глаубицем, что я каким-то образом умудрился упустить при подготовке.

Очень понравилась цветочные капители.

Бульвар длиной метров двести, и если в его начале Ленин кажет на собор, то в конце Т-34 по другому собору целится.

Это уже виденный с моста костёл бернардинцев, куда мы еще дойдём. А если посмотреть налево, в сторону второго моста - увидишь ратушу времён Огинского. Где? Вот это двухэтажное здание и есть ратуша 18 века, только без башни. Хотя я знал, что ратуша в Слониме есть, на местности я её не опознал, сфотографировал случайно, и только дома обнаружил, что же это было.

Обойдя по Старому Слониму круг, я снова вышел к пятиэтажкам у моста, со дворов которых очень впечатляюще смотрится Спасо-Преображенский собор.

А в целом, в Белоруссии я не могу отделаться от чувства, что нахожусь где-то в Дальней России, типа Урала или Западной Сибири. Я не о реалиях (которые в некоторых регионах РФ вполне достойны), а об исторической среде. При этом, уж кто-кто, а я знаю, что Дальняя Россия отнюдь не лишена истории, там много прекрасно сохранившихся ансамблей уездных городов, а "сибирское барокко" не менее яркий феномен, чем "виленское". Но относительная молодость застройки, соотношение пятиэтажек и старины, индустриальная атмосфера - иногда кажется, что так бы выглядели сибирские города, если бы Литва одолела Москву. Вот только Беларусь - не Дальняя Литва, а самые что ни на есть внутренние районы Великого княжества Литовского…

Ну а вообще главная достопримечательность Слонима - окрестности…